勃艮第和巴羅洛(Barolo)可以說(shuō)是葡萄酒世界里非常特殊的存在，它們各自擁有大量的粉絲，也是最近幾年非常受關(guān)注的葡萄酒產(chǎn)區(qū)。它們個(gè)性鮮明，擁有獨(dú)特的文化、各異的葡萄品種以及令人垂涎的美食。

　　但也有人說(shuō)，在喝過(guò)波爾多、美國(guó)納帕谷(Napa Valley)、澳洲和智利生產(chǎn)的很多葡萄酒后，會(huì)發(fā)現(xiàn)勃艮第和巴羅洛的葡萄酒頗為相似，兩者均色澤淡雅，而且經(jīng)過(guò)陳年后散發(fā)出很多類似的氣息。對(duì)比之下，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)距離僅有幾百公里的產(chǎn)區(qū)有許多共性，而其中頗為突出的便是兩者在對(duì)待風(fēng)土方面都極為尊重珍視的態(tài)度。
 

　　勃艮第葡萄園

　　巴羅洛葡萄園
 

　　尊重風(fēng)土，釀造單一園葡萄酒

　　在中世紀(jì)，基督教在法國(guó)興起，葡萄酒成為一種神圣飲品，是基督教慶祝儀式的關(guān)鍵元素。這一時(shí)期，宗教繁榮，宗教團(tuán)體接受非常多來(lái)自貴族的土地饋贈(zèng)，促使西多會(huì)和克呂尼教會(huì)成為兩大“地主”，而各個(gè)修道院的僧侶們則盡心盡力釀造高品質(zhì)葡萄酒，因?yàn)槠咸丫频馁|(zhì)量關(guān)乎修道院的聲譽(yù)。
 

　　慕西尼特級(jí)園周邊的低矮石墻
 

　　經(jīng)過(guò)僧侶們的不斷探索發(fā)現(xiàn)，克里瑪(Climat)和園地(Clos)的概念應(yīng)運(yùn)而生?？死铿斨改骋恍┨囟ǖ牡貕K，它們擁有獨(dú)特的土壤和氣候條件，促使這一地塊出品的葡萄酒擁有獨(dú)特的個(gè)性和品質(zhì)。僧侶們參照葡萄酒的質(zhì)量對(duì)這些克里瑪進(jìn)行分級(jí)，建立了現(xiàn)代勃艮第分級(jí)制度的雛形。因?yàn)橐恍┨厥獾臍v史因素，僧侶們將一些優(yōu)秀的克里瑪用低矮的石墻圍住，打造出一種“與世隔絕”的葡萄園，這種葡萄園就被稱為園地。正是由于這些克里瑪或者園地能夠生產(chǎn)出更高品質(zhì)的葡萄酒，所以在勃艮第葡萄酒的酒標(biāo)上，除了村名和等級(jí)，葡萄園或克里瑪和園地的名字同樣重要。
 

　　此外，勃艮第還有數(shù)個(gè)大大小小的村莊，不同村莊衍生出了不同的法定產(chǎn)區(qū)，各個(gè)村莊獨(dú)特的風(fēng)土也為這些村莊刻上不同標(biāo)簽。比如，提到熱夫雷-香貝丹(Gevrey-Chambertin)，就會(huì)讓人想到強(qiáng)勁、飽滿、豐富和堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)，以及極強(qiáng)的陳年能力。提到香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)就讓人想到優(yōu)雅與精致。

　　巴羅洛產(chǎn)區(qū)亦是如此，產(chǎn)區(qū)包含11個(gè)村莊，各個(gè)村莊都可以表現(xiàn)出自己的特點(diǎn)，其中5個(gè)最為重要：拉夢(mèng)羅(La Morra)、巴羅洛(Barolo)、塞拉倫加·阿爾巴(Serralunga d’Alba)、夢(mèng)馥迪·阿爾巴(Monforte d’Alba)和卡斯蒂戈隆·法列多(Castiglione Falletto)。拉夢(mèng)羅和巴羅洛由于鈣質(zhì)泥灰土含量高，使得葡萄酒更加芬芳，風(fēng)格更為優(yōu)雅。塞拉倫加·阿爾巴、夢(mèng)馥迪·阿爾巴和卡斯蒂戈隆·法列多地區(qū)的土壤更為古老，沙巖含量高，葡萄成熟緩慢，成酒擁有突出的結(jié)構(gòu)與香料氣息。

　　受到勃艮第的啟發(fā)，巴羅洛地區(qū)從20世紀(jì)60年代開(kāi)始陸續(xù)出現(xiàn)單一園概念，使用特定葡萄園出品的葡萄釀造更能表達(dá)獨(dú)特風(fēng)土的葡萄酒。雖然比勃艮第晚了幾百年，但對(duì)比其他產(chǎn)區(qū)，已經(jīng)是起步很早的了。

　　除了以風(fēng)土為尊的釀酒理念，勃艮第與巴羅洛在文化傳承以及釀酒葡萄的選擇方面也頗有共同語(yǔ)言。

　　文化傳承

　　勃艮第葡萄酒的歷史最早可以追溯到公元前52年。在羅馬征服高盧后，羅馬人將葡萄藤帶到了勃艮第。隨后到中世紀(jì)，西多會(huì)(Citeaux)和克呂尼(Cluny)教會(huì)為這里葡萄酒事業(yè)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，形成了勃艮第葡萄園分級(jí)制度的雛形，并提高了勃艮第葡萄酒在整個(gè)歐洲的聲譽(yù)。

　　而關(guān)于巴羅洛葡萄酒的記載同樣古老，最早在公元1世紀(jì)，作家蓋烏斯·林尼·塞肯多(Gaius Plinius Secundus)記錄過(guò)一種葡萄品種，它與當(dāng)?shù)胤N植的內(nèi)比奧羅(Nebbiolo)非常相符。到13世紀(jì)，里沃利(Rivoli)城堡的資料中記錄了內(nèi)比奧(Nibiol)這一葡萄品種。
 

　　曾隸屬于法萊蒂家族的巴羅洛城堡
 

　　現(xiàn)代意義上的巴羅洛葡萄酒出現(xiàn)在19世紀(jì)初。有一種說(shuō)法是，當(dāng)時(shí)加富爾伯爵(Count of Cavour)——卡米羅·本索(Camillo Benso)聘請(qǐng)法國(guó)釀酒學(xué)家路易斯·烏達(dá)爾(Louis Oudart)用現(xiàn)代工藝釀造出干型巴羅洛，另一種說(shuō)法是，巴羅洛女侯爵——朱莉葉塔·法萊蒂(Giulietta Falletti)聘請(qǐng)法國(guó)釀酒學(xué)家路易斯·烏達(dá)爾，嘗試釀造波爾多風(fēng)格的葡萄酒以吸引國(guó)王的注意，成就了她的“巴羅洛”。

　　一邊是僧侶，一邊是貴族，兩個(gè)產(chǎn)區(qū)的歷史不可謂不豐富。它們各自文化孕育而出的氣質(zhì)，就有別于“快餐文化”下誕生的葡萄酒的內(nèi)涵，造就了現(xiàn)如今獨(dú)特的性格。

　　崇尚使用單一品種釀造

　　對(duì)于葡萄酒來(lái)說(shuō)，釀酒品種很大程度上決定了最終風(fēng)格和實(shí)際種植、生產(chǎn)上的難度。這兩個(gè)產(chǎn)區(qū)都崇尚使用單一葡萄品種，以突出這一品種本身的風(fēng)味和地區(qū)特色。所謂“五味調(diào)和”，也就是說(shuō)使用多品種混釀葡萄酒，可以借其他品種來(lái)遮掩另一品種某些方面的不足，這也就是為什么單一品種葡萄酒嘗起來(lái)更具個(gè)性的原因。
 

　　黑皮諾葡萄
 

　　勃艮第最常見(jiàn)到的葡萄品種有2個(gè)，紅葡萄酒通常由100%黑皮諾(Pinot Noir)釀造，白葡萄酒通常由100%霞多麗(Chardonnay)釀造，兩個(gè)品種占比達(dá)到產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)量的90.5%，剩下的9.5%是一些不太受重視的葡萄品種，這些葡萄品種中，比較出色的是白葡萄品種——阿里高特(Aligote)。也許會(huì)有人說(shuō)，大多數(shù)勃艮第產(chǎn)區(qū)是允許混入不多于15%的其他法定品種釀酒，這不是混釀么?但在實(shí)際生產(chǎn)中，較少酒莊會(huì)選擇混釀。
 

　　內(nèi)比奧羅葡萄
 

　　巴羅洛則更為簡(jiǎn)單，如果想釀造一款巴羅洛葡萄酒，那么只能使用內(nèi)比奧羅這一葡萄品種，而且只能釀造紅葡萄酒。如果說(shuō)有人通過(guò)技術(shù)去除了葡萄酒的顏色，那么這款由內(nèi)比奧羅釀造的白葡萄酒也不能被稱為巴羅洛。

　　關(guān)注完風(fēng)土和文化，要想更確切了解這兩個(gè)產(chǎn)區(qū)，當(dāng)然離不開(kāi)此處的美酒。

　　兩個(gè)產(chǎn)區(qū)葡萄酒的同與異

　　勃艮第紅葡萄酒通常為明快的寶石紅色，有時(shí)有紫羅蘭色邊緣，隨著時(shí)間推移，顏色變淺，色調(diào)趨向石榴紅或磚紅色。而巴羅洛葡萄酒因?yàn)楦L(zhǎng)的陳年時(shí)間，酒液多呈現(xiàn)為石榴紅色，酒款經(jīng)過(guò)幾年陳年后，也會(huì)轉(zhuǎn)為石榴紅或磚紅色，同時(shí)巴羅洛葡萄酒的酒液顏色也相對(duì)較淺。對(duì)比市場(chǎng)上常見(jiàn)的波爾多、澳洲和智利等地的葡萄酒，勃艮第和巴羅洛葡萄酒經(jīng)過(guò)幾年陳年后，很容易呈現(xiàn)出較淺的顏色和磚紅色色調(diào)。
 

　　勃艮第葡萄酒和巴羅洛葡萄酒常見(jiàn)顏色
 

　　勃艮第紅葡萄酒年輕時(shí)以櫻桃等莓果香氣為主，交織著胡椒、肉桂和香草香氣，有的酒款還會(huì)有一點(diǎn)咖啡或煙熏的風(fēng)味。成熟后，會(huì)呈現(xiàn)菌菇或松露氣息，時(shí)而伴隨著動(dòng)物性氣息，比如皮革和皮毛。而巴羅洛葡萄酒年輕時(shí)香氣以紅色莓果為主，比如櫻桃，伴有玫瑰、紫羅蘭花瓣、胡椒、肉桂、豆蔻和香草的香氣，有時(shí)還會(huì)呈現(xiàn)出甘草、可可豆、煙草、皮革和松露香氣。

　　仔細(xì)對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，兩者皆以莓果香氣為主，比如櫻桃，帶有花瓣氣息，香料以胡椒、肉桂、香草為主，陳年后同樣會(huì)呈現(xiàn)皮革、蘑菇或松露的氣息，這確實(shí)有很多相似的地方。這兩種葡萄酒香氣澎湃，時(shí)而純凈，時(shí)而飄逸，讓人著迷。當(dāng)然還有一點(diǎn)非常重要，內(nèi)比奧羅、黑皮諾和霞多麗這三個(gè)品種都可以很好地表達(dá)風(fēng)土，種在不同的地塊，能夠反映這一地塊的特色。

　　雖然兩種葡萄酒在顏色和香氣上呈現(xiàn)出一定的相似性，也都擁有不錯(cuò)的酸度，但兩者在口中的表現(xiàn)卻極為不同。首先，它們單寧含量不同，內(nèi)比奧羅是典型的高單寧葡萄品種，黑皮諾單寧含量一般不多，而且它們質(zhì)地不同。巴羅洛葡萄酒在年輕時(shí)飲用收斂性強(qiáng)，單寧會(huì)附著在牙齦、舌頭甚至牙齒上，呈現(xiàn)出非常強(qiáng)烈的“抓口”感，這也是為什么巴羅洛產(chǎn)區(qū)規(guī)定，在酒款離開(kāi)酒莊前，至少需要38個(gè)月的陳年，如果酒標(biāo)上標(biāo)注“Riserva”(珍藏)，那么陳年時(shí)間要延長(zhǎng)到62個(gè)月。勃艮第葡萄酒的單寧則要少很多，而且更加精致，兩者反差明顯。明顯的口感差異注定它們分屬不同的版塊，滿足不同人的喜好，當(dāng)然更多的人會(huì)兼容并包。

　　通過(guò)簡(jiǎn)單對(duì)比可以看出，勃艮第和巴羅洛在許多方面都有共通之處，出產(chǎn)的美酒卻又各有特色。更重要的是，兩者在風(fēng)土前屈膝珍視的態(tài)度都難能可貴，值得肯定。