有不少葡萄酒專業(yè)人士都對(duì)困難年份青睞有加，尤其當(dāng)期酒價(jià)格下跌、媒體開始唱衰的時(shí)候，他們知道最適合下單的時(shí)候到了。

　　我們很少有機(jī)會(huì)直接從酒農(nóng)口中聽到“壞年份”的詞眼，相對(duì)于“好年份”而言，它如同珍稀物種，總是被小心翼翼地提及且使用盡可能多的修飾詞加以美化。人們會(huì)說，啊，這是一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的年份，一個(gè)灑滿汗水和淚水的年份，一個(gè)唯獨(dú)屬于酒農(nóng)的年份……即便是接連遭遇春天的霜凍、開花季的暴雨、盛夏的冰雹，收獲期的連續(xù)降雨和霉菌繁殖等一系列噩運(yùn)之后，人們?nèi)詴?huì)將今年種種與往年備受風(fēng)雨摧折、不得不大面積減產(chǎn)的慘痛經(jīng)歷，放在一起公平地做個(gè)比較。
 

　　壞，不適用形容年份，尤其對(duì)真正靠葡萄為生的人來說，這樣的表達(dá)方式一是對(duì)自然母親不敬;二是暗中譏諷人的無能，理應(yīng)從酒農(nóng)的字典里去除。遇到好年份，酒農(nóng)的一切作為不過是照本宣科、順?biāo)浦郏挥性诶щy年份里，他們才需要發(fā)揮真正的本領(lǐng)以及潛能，用智慧和經(jīng)驗(yàn)去補(bǔ)救受災(zāi)嚴(yán)重的葡萄園，令當(dāng)年產(chǎn)量穩(wěn)定且有好的成熟度，并且期許來年的葡萄酒能夠釀出一如既往的好味道。

　　好年份和壞年份的差別，終究體現(xiàn)在人的作為上。對(duì)于少數(shù)高水準(zhǔn)的酒莊而言，壞年份釀出出類拔萃的好酒，反倒成了司空見慣的事情——因?yàn)樘鞖夂浠蚬庹詹蛔銓?dǎo)致成熟期延長(zhǎng)，收獲時(shí)間遇災(zāi)導(dǎo)致的大面積減產(chǎn)，再加上酒莊不得不實(shí)施比往年更為嚴(yán)苛的選果標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致壞年份的葡萄酒從原材料角度而言，比好年份更具備風(fēng)土的典型性。

　　怎樣才算是壞年份呢?在不同的產(chǎn)區(qū)，答案似乎不同，而我們都知道應(yīng)該如何界定一個(gè)好年份，這里有幾個(gè)固定指標(biāo)，比如說，開花期較短且天氣干燥，掛果期伴有少量的降雨，果實(shí)變色及成熟期天氣干燥且光照充足，到了收獲期則需要有一段相對(duì)長(zhǎng)的好天氣。一般意義上的好年份滿足其中的兩三項(xiàng)即可，特優(yōu)年份具備上述全部特征，對(duì)于酒農(nóng)而言，是超乎完美的存在，如波爾多的1982、1996、2000、2009年，納帕谷的1974、1990、2001、2007年。這些特優(yōu)年份孕育的葡萄酒，無一例外地?fù)碛酗枬M的酒體、濃郁的集中度，極耐久存，它們屬于長(zhǎng)壽型酒款，缺點(diǎn)在于價(jià)格高人一等，并且不適合在年輕時(shí)品嘗。

　　相比之下，壞年份所生產(chǎn)的葡萄酒，其理想化的模樣大致相當(dāng)于2013年的波爾多，以拉圖、寶瑪、龐特卡奈等酒莊的作品為代表。它們纖瘦、勻稱、優(yōu)雅，走的不是大格局、依靠酒精度震懾味蕾的路線，喝起來別有一番風(fēng)味。很多愛酒者，尤其是極端迷戀1980年代經(jīng)典波爾多風(fēng)味的老饕，都認(rèn)為2013年——這個(gè)1984年以來的最惡劣年份，簡(jiǎn)直是天賜的禮物。它讓大多數(shù)酒莊損失慘重，甚至放棄釀酒，同時(shí)也讓少數(shù)佼佼者釀出了回光返照般異常淡雅溫柔的古典風(fēng)味——這種味道，隨著全球氣候變暖而逐漸消失，以至于我們?cè)诖蟛糠謺r(shí)候都無法區(qū)分波爾多葡萄酒與新世界(12.200, 0.14, 1.16%)葡萄酒之間的差異，原因在于，它們喝起來總是同樣強(qiáng)勁有力，同樣深厚飽滿，卻少了觸動(dòng)人心的細(xì)節(jié)。

　　納帕谷作為新世界最有資格與波爾多抗衡的紅葡萄酒產(chǎn)區(qū)，它的好年份與壞年份表現(xiàn)方式，實(shí)際上與波爾多非常相近。例如，我們?cè)诓柖嘟?jīng)常會(huì)看到兩三個(gè)超惡劣年份接踵而至的情況，在納帕谷也是一樣，酒農(nóng)面對(duì)大自然的無情考驗(yàn)，被迫使出如同橄欖球運(yùn)動(dòng)員般的攔截招數(shù)，用盡全身力氣捍衛(wèi)葡萄園里的秩序。無比寒冷的2009年、2010年讓人大傷腦筋，緊接著2011年，則是在過去兩年基礎(chǔ)上的升級(jí)版，漫長(zhǎng)的冬季和降雨頻繁的春季給抽芽帶來很大困難，開花和掛果的時(shí)間足足晚了兩周，果實(shí)成熟期的光照亦不夠理想，最終導(dǎo)致位于霧線以下的葡萄園爆發(fā)了大面積霉菌滋生。唯一讓人慶幸的是，2011年的寒冷多雨，為有幸存活下來的高品質(zhì)葡萄捎去了漂亮的酸度和圓潤(rùn)的單寧，對(duì)于那些喝過老年份納帕谷赤霞珠的酒迷而言，這一年的佳釀讓他們重新憶起了1970、1980年代優(yōu)雅精致的酒款。
 

　　有不少葡萄酒專業(yè)人士都對(duì)困難年份青睞有加，尤其當(dāng)期酒價(jià)格下跌、媒體開始唱衰的時(shí)候，他們知道最適合下單的時(shí)候到了。納帕谷明星酒莊RobertMondavi的釀酒師吉娜維芙·詹森(GenevieveJanssens)亦持有相似見解，她稱，壞年份屬于優(yōu)秀的釀酒人、精明的買家與真正的愛酒者，它是他們的寶物。我注意到吉娜維芙在RobertMondavi50周年垂直品鑒會(huì)上大量使用困難年份與特優(yōu)年份的佳釀進(jìn)行對(duì)比，令前者的特質(zhì)與潛力得到更為簡(jiǎn)明有效的展示。無論是低溫少產(chǎn)的1994年、洪水與冰雹在同一年出現(xiàn)的1995年、極端炎熱的1996年，還是變化多端、完全可以用“瘋狂”二字形容的2008年，抑或是2009、2010、2011年三個(gè)連續(xù)的寒冷年份，在經(jīng)過這一階段的藏釀之后，如今每一款都展現(xiàn)出獨(dú)特的個(gè)性，如同一個(gè)個(gè)成熟了心智、沉淀了閱歷的人。

　　這些可都是有故事的葡萄酒呢。